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鄱阳方言和鄱阳菜的特点

时间:2009/11/1 14:19:38 点击:19017

  核心提示:一、借用。我的母语是古县渡话,其特点是:祖父、祖母的发音如爹爹、妈妈,大概可以写作“嗲嗲”、“嬷嬷”;叔叔、婶婶的发音如爷爷、奶奶,不知该怎么写;古北石门楼村称母亲为“易”(接近“姨”);另古县渡以外有地方称母亲为“日姐”,借用了“姨”和“姐”的读音。...
我一直有这个想法,只是离开家乡太久,很多方言都忘记了。如果能在小说的人物语言上使用鄱阳方言,无疑对保存鄱阳文化做出了很大的贡献,随着时代的变更,各地的沟通便捷了,语言会统一起来,方言中的大多数会消失,以后只能在县志中读到,但如果有一部这样的作品,这些语言会生动起来,仿佛让我们回到了过去的时光,是一次很美的精神旅行。...

鄱阳方言的特点

一、借用。我的母语是古县渡话,其特点是:祖父、祖母的发音如爹爹、妈妈,大概可以写作“嗲嗲”、“嬷嬷”;叔叔、婶婶的发音如爷爷、奶奶,不知该怎么写;古北石门楼村称母亲为“易”(接近“姨”);另古县渡以外有地方称母亲为“日姐”,借用了“姨”和“姐”的读音。
二、鄱 阳镇方言最显著特点是:把“阳”读成“盐”;把“乡”读成“县”;把“姜”读成“尖”;把“汤、糖、躺、烫”,读成“滩、潭、坦、炭”;甚至在用普通话说“我想讲两句”时,居然也说成了“我险检脸句”,都是把鼻音弄丢了。
三、古语词与今语词混用。比如,“卵’是古词(《战国策》中有“危如累卵”一词),“蛋”是新词,它们分别保留在“寡卵”(指坏蛋)和“皮蛋”中。有时,鄱阳方言还将底层词和表层词搅在一起,叫“扯卵蛋”。“蛋”是罡语,鸡蛋在有的地方避“蛋”而称“鸡子”、“嘎嘎”、“尜尜”等。
四、词序颠倒语例:机司、鸡公、人客、齐整、闹热、脯胸、面前。
五、一些在普通话中已消亡或奄奄一息的古词语,在鄱阳话中仍葆有旺盛的生命力。如说烤火,鄱阳方言中就有“炙火”、“熯火”等古语词。
六、不乏词语活用现象,如“客气”、“排场”在鄱阳话中作“漂亮”解;“尴尬”在鄱阳方言里有两种语义:一是主意,盘算;二是难堪、窘迫。
七、鄱阳方言文白异读的特殊现象是“一字三读”,如“绿色”的“绿”字,分别读“虑”、“陆”和“低、幼”的合音;“白鱼”的“白”,在口语中有时读如“耙”,有时读如“迫”;“音乐”的“乐”,普通话读“月”,年轻人白读为“落”,老派人白读为“恶”。

鄱阳菜的特点

一、鄱阳地处吴头楚尾,鄱阳菜却“远吴亲楚”——忌甜、嗜辣:糖醋鱼怎么也上不了鄱阳的席面,而荷包辣椒、辣子鸡大行其道,甚至炒盘青菜都有放很多辣椒粉的。二、与徽菜风格近似:重油、重配料、重味精、重火工。三、特别擅长烹制鱼、虾、蟹、鳖、蚌、螺等水产品,煮黄牙头堪称“鄱阳一绝”,莲湖的“湖水煮湖鱼”也风味独特。四、乡间风味名菜自成体系:古县渡豆豉熯肉(或土鸡、黄鳝)、谢家滩米粉蒸肉、侯岗酢肉、柘港酒糟肉、响水滩熏肉、饶埠狗肉、石门街蹄髈、田畈街熏豆干、莲花山山蕨、油墩街豆葱、凰岗千张等都脍炙人口。
“鄱阳三宝”——银鱼、藜蒿、春不老。关于银鱼,晋代张华著《博物志》记载:“吴王江行,食脍有余,弃于中流,化为鱼,名吴王脍余”。成语“脍炙人口”中的“脍”是指生吃肉丝,“炙”是指熟吃烧烤。张华的意思是:银鱼是吴王阖闾倒入江中的生鱼丝变的,所以它又称吴王脍残鱼或王余鱼。银鱼形似玉簪,细嫩透明,柔若无骨,色泽似银,肉质鲜美,营养丰富。在鄱阳湖地区,鄱阳珠湖银鱼较负盛名。
我以为:鲇鱼就是“粘”鱼,鳊鱼就是“扁”鱼,鳜鱼就是“锯”鱼,黄牙头就是黄“额头”,虾就是“霞”;而鳢鱼在鄱阳为什么被称为“墨鱼”我百思不得其解。此外,鲤有好看的纹理,鳙较稀松平常,鲫是相即相随,“多如过江之鲫”,鳅就是“酋”,酋健,鳝大概就是善良了。
“浇头”是鄱阳方言,普通话叫“俏头”;前者着重的是动作,后者注重的是效果。
鄱阳吃蟹的历史有多长,我不知道。也没发生过吃蟹、饮酒、赏菊、赋诗等的风流韵事。但只知道珠湖、白沙洲一带是养蟹的好地方。关于蟹文化,我最欣赏宋代文豪、美食家苏东坡的那句广告词:“不识庐山辜负目,不食螃蟹辜负腹”。
“新粟米炊鱼子饭,嫩芦笋煮鳖裙羹。”是我掌握的仅有的涉及鳖的诗句。
我们鄱阳的清汤,指的就是馄饨。自唐代开始,饺子和馄饨分离,馄饨成了考究的饺子,慢慢有了独立的风格。北方的饺子,一成不变,而南方的馄钝,却在不断推陈出新,名称叫法也是各有千秋。如四川叫抄手,广东叫云吞,湖北叫包面,江西叫清汤,福建叫扁食,上海等地仍保留了馄饨这一名词。
我认识鄱阳菜是从左家巷开始的。那是一幢有些破旧的百年老屋,笃笃笃上得楼来,见一圆桌中有一块活板,板下置一酒精炉,左家菜往上面一搁,便热力四射。

作者:文白水 来源:白水无痕博客
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